Начался дачный сезон.  Люди с необъяснимым упорством и постоянством латают и обтягивают пленкой скелеты своих парников. Жалкий вид имеют весной колхозные пленочные парники: грязные, в лохмотьях порванной пленки. Предлагаю описание конструкции парника 6х4х2 м со сборно-разборными щитами.

Каркас парника изготавливается из водопроводных труб 3/4″ и 1/2″. Вообще-то каркас можно делать из того, что хозяину легче достать: металлические и пластмассовые профили, деревянные брусья, кругляки и т. п.

Главное в парнике — конструкция облицовочного покрытия. Ибо покрытие, особенно пленочное, как наиболее дешевое и вероятное, доставляет дачнику больше всего хлопот.

Рис. 1. Парник (общий вид):

1 — крепящие болты;  2 – окно 

Парник состоит из трубчатого каркаса, щитов на крыше, 20 щитов на стенках. Эти щиты съемные. Треугольные торцевые щиты под коньком сделаны постоянными и на зиму не снимаются. 4 угловых стенных щита имеют откидные рамы-окна для вентиляции и доступа опылителей.

Рис. 2. Устройство щита-бутерброда:

1 — полоска паронита;  2 — верхняя сетка;  3 — полиэтиленовая пленка; 4 — нижняя сетка;  5 — рама (справа внизу приведена последовательность операций при креплении пленки)

Такой щит состоит (рис. 2) из деревянной рамы, нижней сетки, пленки и верхней сетки. Размер 12 щитов для крыши 2100 Х 1000 мм, 20 боковых и торцевых — 1700 Х 1000 мм. Рама щита изготавливается из хорошо просушенных, выдержанных брусков сечением 30 Х 40 мм. Бруски шипованные, собираются на клею и для жесткости усилены металлическими уголками. Важным условием является прямоугольность рамы, что обеспечивает плотность прилегания щитов при облицовке парника. Рама олифится или 2 раза прокрашивается масляной краской. После просушки на раму натягивается нижняя сетка. Стенка с одной верхней сеткой показала неэффективность конструкции.  Можно натягивать на раму готовые сетки, можно сплести сетку и потом натянуть. Быстрее и проще сделать так: по периметру рамы на расстоянии 10 мм от внутреннего края брусков рамы с шагом 170 мм на ^ длины вбиваются гвозди длиной 15… 20 мм. Привязав к крайнему гвоздю капроновую нить 0 0,8.. .1 мм, с небольшим натягом 2…3 раза обкручиваем ее на противоположном гвозде, переходим на соседний, повторяем операцию и т. д. Сначала ведут нить вдоль рамы, потом поперек. Через 10 мин сетка с ячейками 170 Х 170 мм готова. После закрепления нити на последнем гвозде легкими ударами молотка гвозди забиваются так, чтобы шляпки гвоздей утопли в древесине. Размер ячеек не лимитирован, но с ростом ячеек слабеет защита от ветровых нагрузок. Следующая основная операция — накладка пленки, но не»натягивание», и вот почему. Пленка имеет большой термический коэффициент расширения и при зимнем хранении на некоторых щитах лопалась. Поэтому при облицовке рам пленку надо укладывать и крепить без усилий, по возможности в холодном помещении или «во дворе» при температуре не выше 10°С. Перед укладкой пленку надо скроить с «походом», чтобы после 3-кратной обертки ею крепящей полосы последняя оказалась на середине бруска рамы. Проделав эту операцию на листе бумаги, вы сохраните лишние метры пленки. Для крепящей полосы можно использовать 1,5…2-миллиметровый плотный картон или лучше всего полоски паронита. Кроме того что ими хорошо крепится пленка, с такими полосками удобно работать.

Рис. 3. Крепление щитов на каркасе парника:

1 — металлическая пластина; 2 — швеллер; 3 — черепица коньковая; 4 — труба коньковая; 5 — пластина коньковая

При креплении пленки производятся следующие операции:

- край пленки на всю длину смазываем «Моментом», «Фениксом», «Марсом» или каким-нибудь другим быстросхватывающимся клеем. Необходимость применения клея лишь для удобства обертывания полоски пленкой при первом обороте;

- 1-й оборот пленки;

- 2-й оборот пленки;

- пробиваем полоску гвоздями с тем же шагом, что при устройстве сетки, забивая гвозди на 3/4 их длины;

- тем же методом «ткем» на них вторую сетку и добиваем гвозди до конца. Если имеется паста «Эласт» или сургуч, можно капнуть по 2 …3 капли на перекрестия нитей сетки. Если нити капроновые, с сургучом надо быть осторожней, так как он может расплавить и нити, и пленку. При нанесении пасты или сургуча надо подложить под перекрестия влажный металлический лист. После облицовки 2-й сеткой шляпки гвоздей закрашивают масляной краской или иной водостойкой краской (или пастой). Щит-бутерброд готов. Он прочен и легок (от 4 до 6 кг). Как щиты крепятся к каркасу парника, показано на рис. 3.

По верху и низу каркаса приварены швеллера. Боковые щиты вдвигаются по ним, как патроны в обойму с последующим креплением между собой 2 болтами с каждой стороны. Если щиты изготовлены точно, крепить их ими вообще не надо или достаточно 1 болта. Если вы будете вдвигать щиты с одного конца, то второй конец должен быть тупиковый. Если же вдвигать щиты с 2 концов, то первый и последний щиты придется надежно зафиксировать на каркасе парника, чтобы веселый дядя не разрядил обойму. К верхним швеллерам привариваются пластины 80 X 100 X 6 мм по 2 штуки на каждый верхний щит. К коньковой трубе тоже привариваются пластины. Отверстия под болты при первом монтаже сверлятся в пластинах вместе с рамой. После облицовки всего каркаса щитами последние следует пронумеровать, чтобы весной не гадать, куда какой щит установить. Лучше изготовить алюминиевые бирки с высеченными номерами и укрепить их на каждом щите. Тем, у кого память пошаливает, рекомендую на бумаге начертить развертку щитов и пронумеровать их. Болты можно нарезать из прутка 0 6 мм, а концы шляпки болта загнуть буквой Г с длиной загиба 10… 15 мм. Чтобы прикрыть щель на коньке парника, придется изготовить из любой жести черепицу, которая крепится на крыше болтами.

No related posts.